Destinazione Norvegia per una fantastica vacanza in bicicletta -

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Come un nastro d'inchiostro, la strada di montagna inizia la sua lunga discesa verso lo scintillante Romsdalsfjord sottostante. Aumentando la velocità, mi adeguo a una posizione più snella, la foresta mista di latifoglie e conifere scorre in una sfocatura, lasciando gradualmente il posto a pascoli aperti inondati di fiori gialli e fiori rosa.

Dopo venti minuti la strada diventa pianeggiante, ora fiancheggiata da una stretta spiaggia di ciottoli e da occasionali fienili, dipinti nel tradizionale colore norvegese "rosso falu" (originariamente ricavato da un sottoprodotto minerario con eccellenti proprietà anti-atmosferiche, una formula che risale al il XVII secolo). Due piccoli trampolieri prendono il volo; le alghe galleggiano nell'aria, ripristinando la mia concentrazione come sali profumati dopo l'ipnotizzante discesa. Per i successivi 110 km, pedalo e costeggio in brevi raffiche rinfrescanti, raramente arrivando a più di un tiro di schioppo dalla linea di galleggiamento. L'asfalto è quasi impeccabile e c'è una completa assenza di traffico, lasciandomi semplicemente godermi la sfilata di panorami mozzafiato.

Crociera con lo Storfjorden sullo sfondo © Radulph Hart George Discesa nella valle di Norangsdalen, verso l'Hotel Oye © Radulph Hart George

Di ritorno al mio campo base, lo Storfjord Hotel, parcheggio la bici e mi tuffo nella vasca idromassaggio all'aperto con una birra, ammirando la vista del quinto fiordo più lungo della Norvegia. C'è giusto il tempo per un massaggio rigenerante prima di un pasto a base di nasello locale con olandese, un piatto di pasta fuori menu (versato su mia richiesta) e un fondente al cioccolato con popcorn al caramello per finire. Lo chef, Ingeborg Valde, è nato nel villaggio, un tema che trovo ricorrente quando parlo con il personale e la gente del posto. È facile capire perché vorresti tornare o non andartene mai.

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Questa è la mia prima visita alle Alpi Sunnmøre, sulla costa occidentale della Norvegia, a 55 minuti di volo a nord-ovest di Oslo. Scolpiti dai ghiacciai milioni di anni fa, i fiordi si tuffano fino a 679 m di profondità e le cime innevate si innalzano fino a 1.700 m, a volte quasi verticalmente sopra l'acqua. Anche se le giornate di fine maggio sono già lunghe e abbastanza calde, uno dei locali con cui pedalo racconta la sua uscita sugli sci il giorno prima. È ovvio che questo è il paradiso degli avventurieri.

Questa è una versione condensata di Ride The Fjords, una nuova avventura ciclistica di sei giorni guidata da uno dei migliori albergatori e tour operator della Norvegia, 62° Nord. I miei passati viaggi internazionali in bicicletta sono sempre stati le ovvie destinazioni nell'Europa centrale montuosa; Non ho mai pensato alla Norvegia. Ma questa sfida prometteva il massimo mix di sfida e lusso, ambientato in un paesaggio completamente nuovo e chiaramente drammatico.

Le rive di Storfjorden, che si traduce in "Grande fiordo" © Radulph Hart George

L'itinerario a pieno carico, che include tour in gommone e in elicottero, consente a gruppi fino a 12 persone di soggiornare tra due degli hotel sul bordo del fiordo a 62° nord gustando cibi e bevande nordici raffinati. Tutte le esigenze ciclistiche sono supervisionate: un ex professionista guida lungo i migliori percorsi della zona e un fornitissimo mezzo di supporto, con meccanico, segue tutto il giorno. Coprendo 400 km con 2.500 m di dislivello (in cinque giorni di guida effettivi), gli sforzi sono progettati per essere faticosi ma non estenuanti (anche se se un gruppo privato desidera ardentemente di più, è possibile tenere conto del chilometraggio extra).

L'autore (al centro) con i ciclisti locali Christoph e Marius davanti alla Cascata del Pretendente © Radulph Hart George

Le biciclette Fara F/AR di fascia alta - giustamente, un marchio norvegese - sono fornite per ogni ospite. Sono la cosa giusta: costruiti per l'uso su superfici miste e dotati di pneumatici più larghi per i ciclisti occasionali che affrontano tratti di ghiaia. Inizialmente ero preoccupato che questi rallentassero i progressi lungo la strada, ma qualsiasi differenza di velocità è appena percettibile (e il comfort extra che forniscono durante le lunghe giornate in sella è più che compensato). In realtà ero una vergine di ghiaia, ma la sfida è stata divertente; e mi è sorprendentemente piaciuta questa bici versatile e confortevole alla fine del viaggio.

Il secondo giorno, dopo un'abbondante e piacevole colazione, lascio l'albergo intorno alle 9 per il breve viaggio verso il traghetto Magerholm-Sykkylven, che attraversa lo Storfjord. Questi traghetti sono parte integrante del paesaggio, solcano le acque cristalline tra le isole. I ponti, come quelli sulla vicina Atlantic Ocean Road, erano presenti in non c'è tempo per morire - sono uno spettacolo più interessante. È un giorno da uccello azzurro, solo qualche cirro alto e sottile. Mi butto nella corsa e mi ritrovo ancora una volta sbalordito (e deliziato) da quanto poco traffico c'è sulla strada e da come non avere un occhio costantemente puntato sopra la spalla elevi l'esperienza ciclistica complessiva.

L'area protetta di Geiranger-Herdalen © Radulph Hart George

Il traghetto da Festoya a Solavagen attraverso lo Storfjord © Radulph Hart George

Le strade collinari ospitano una manciata di salite di poche centinaia di metri, perfettamente distanziate per far accelerare il polso senza spingere troppo presto nel corretto accumulo di lattato. Man mano che guadagno quota, passo davanti alla stazione sciistica di Stranda; macchie di neve stanno crescendo e il ghiaccio galleggia nei laghi. Quando scendo a un piccolo molo senza pretese, mi aspettano un gommone nero e un capitano. La mia bicicletta è posizionata sul retro del veicolo di supporto, dal quale indosso una tuta intera asciutta sopra la mia attrezzatura da ciclismo.

Il RIB taglia senza sforzo l'acqua vitrea; il pilota, Maria, la cui famiglia vive nella zona da diverse generazioni, si alza occasionalmente per indicare punti di riferimento. Tra questi c'è il Geirangerfjord, protetto dall'UNESCO, considerato uno dei fiordi più panoramici del pianeta. Molte cascate precipitano lungo ripide pareti. Sono davvero stregato.

Una lunga e dolce salita il terzo giorno con il Romsdalsfjord sullo sfondo © Radulph Hart George

L'autore riposa nel caldo del primo pomeriggio nella valle di Norangsdalen © Radulph Hart George

Dopo un'ora sui fiordi, incontro la mia bici a Hellesylt e pedalo attraverso l'incantevole valle di Norangsdalen. È uno dei più stretti della Norvegia, con cime svettanti su entrambi i lati e una serie di laghi turchesi con acqua di disgelo (uno dei quali ospita il villaggio sommerso di Lygnstøylvatnet). Mi fermo per un meritato pranzo all'hotel Union Øye. Aperto per la prima volta nel 1891, si trova alla fine di uno dei Norangsfjord incredibilmente ripidi; ognuna delle sue camere decadenti prende il nome da un ospite famoso, tra cui Sir Arthur Conan Doyle, Henrik Ibsen e Roald Amundsen. Chi segue l'itinerario completo ha il piacere di un soggiorno di due notti qui; ma dopo una sosta ristoratrice, continuo a pedalare, completando il giro di 150 km della giornata allo Storfjord Hotel.

Tecnicamente, il mio terzo e ultimo giorno dovrebbe essere il Queen Stage, che vede gli ospiti salire a bordo di elicotteri per un giro emozionante mentre si avvicinano al Trollstigen. Famosa per il suo profilo drammatico e i tornanti, Trollstigen è una gara di 18 km con un dislivello di 850 m. Ma la fine di maggio è ancora all'inizio della stagione e la strada è ancora bloccata dalla neve. Prendo un percorso alternativo, che alla fine viene interrotto da una violenta pioggia torrenziale.

Lo chiamo un giorno in un bar a Geirangerfjord e sono grato per il veicolo di supporto e per il rientro a metà pomeriggio in hotel, che mi permette di trascorrere qualche ora senza fare nulla in pace. Prima del viaggio ero fiducioso dello spettacolo che avrebbe offerto questo paesaggio; le mie aspettative su cosa avrebbe resistito il ciclismo erano decisamente modeste. Che epilogo poter dire che dopo tre giorni e circa 350 km in sella, tornerò a casa senza dubbio che questa parte della costa norvegese sia una vera e propria destinazione ciclistica; uno che consiglierei con tutto il cuore sia ai ciclisti esperti che agli amici principianti. Quanto a me: ho la sensazione che tornerò un giorno – la prossima volta, in piena estate.

Fergus Scholes ha viaggiato come ospite del 62° Nord, in una versione abbreviata del suo Ride The Fjords Adventure di sei giorni, che costa da £ 5.760 a persona esclusi i voli internazionali, 62.non

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